Radiohobby Forum

adsh

Реалист

Откуда: Киев

Здесь с 16.01.2004

Сообщений: 4,720

Сайт

Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Пока сам не забыл - изложу свой опыт ремонта этого изделия польской липездрической промышленности. Устанавливалось оно, например, в "Вега-122С".

Исходные симптомы были такие - невозможно выставить скорость, она всё время уходила вперёд, а через пару часов работы сильно плавала в обе стороны.

В двух словах, работает оно так. Переменка с сетевого транса выпрямляется D1 и стабилизируется цепью R1 D2 T1. Стабилизированным напряжением питается лампочка и делитель из фоторезистора и R2. Напряжение делителя, обратнопропорциональное частоте вращения таходатчика из перфорированной крыльчатки, через разделительный конденсатор C3 поступает на каскад усиления и детектирования T2 D3 D4 и, далее, - на один из входов дифференциального усилителя T4 T5. На другой его вход поступает напряжение, заданное делителями для скоростей 33 и 45. Выход дифференциального усилителя нагружен на транзистор T3, управляющий напряжением двигателя. Этот транзистор питается нестабилизированным напряжением, которое для его работы и не нужно и не нагружает этим стабилизатор. Таким образом, замкнутая ООС стремится поддержать частоту вращения двигателя вертушки. Эта схема много проще той, что использована в ЭПУ G602 и вполне выполняет свои функции. А, чем меньше деталей, - тем меньше отказов. При правильной работе системы, притормаживание двигателя рукой вызывает полное открывание транзистора T3, что соответствует напряжению на двигателе около 3.3 В (ограничено R6). Так вот, в моём, вышеописанном случае, оно всё время было в районе 3.3 В. Понятно, что регулировать "вверх" больше некуда, вот скорость и плавала (к слову - рабочее напряжение двигателя 1.5-5 В, можно немного уменьшить R6, но лучше так не делать - в таком состоянии всё нужно перебирать и смазывать). Но это - не единственная потенциальная бяка.

Первое, что бросается в глаза - рабочий ток через масепусенький  стабилитрон D2 составляет около 50 мА! При этом напряжение на нём немного плавает, в зависимости от нагрева и фаз луны. Стабилитрон отправляем в ведро, вместо него ставим советский Д814Г на 11 вольт. Чтобы он влез нужно просверлить дополнительное отверстие в соответствующей дорожке (см. фото ниже). Резистор R1 ставим 2.7 кОм, что задаёт практически оптимальный ток через стабилитрон, около 7 мА. Польский T1 BD135 с ужасными окисленными выводами (а что там внутри?) тоже отправляем в ведро. В сети были найдены сведения о том, что он может звониться нормально, но иметь деградированные переходы из-за своего какчества. Чтобы обеспечить нормальный режим работы нашего нового стабилитрона ставим отечественный составной КТ972А. Из тех же соображений меняем ужасного вида T3 на КТ815Б (вот где берёт гордость за куда лучшее качество изделий советской электронной промышленности). Так же в сети найдены сведения о возможной деградации переходов диодов детектора. По этому все польские полупроводники выпаиваем и отправляем в ведро. Я оставил лишь D1 и то, лишь потому, что не было под рукой отечественного диода в подходящем корпусе. В качестве D3 D4 ставим КД522Б, в качестве T2 - КТ3102Б. Для более-менее приличной точности работы системы сравнения транзисторы T4 T5 должны иметь большое усиление по току. Из имевшихся в наличии были выбраны КТ3107К. Обязательно замените С3, я поставил ниобиевый герметичный К53-4 6.8 мкф х 30 В. Для тех, кто будет доводить до ума G602 имейте в увиду, что в нём стоят древние углеродистые резисторы, сопротивление которых под нагрузкой вполне может зависеть от фаз луны! Следует так же прозвонить и измерить все подстроечники и регулятор частоты на панели. После пайки и настройки плату следует промыть спиртом и покрыть лаком (клей БФ-2), на заводе её не промывали вообще.

Фотографии доработанного ЭПУ в высоком разрешении.

Общий вид (для сравнения - рядом выпаянный стабилитрон и окисленный польский транзистор):

Плата управления:

Фото корпуса с установленным корректором и блоком питания:

Перегоревшую лампочку легко найти в магазине автотоваров - такие лампочки используют для подсветки приборной панели машин. Оригинальная лампа рассчитана на 12 В 50 мА, более мощные ставить не стоит. Так же можно заменить лампу на светодиод АЛ307 красного цвета с токоограничительным резистором, как показано на найденной в сети картинке:

Далее нужно снять малый диск ЭПУ и отмыть всю старую смазку. В качестве новой смазки следует использовать смазку, консистенции еле текучей жыд (крутое автомобильное трансмиссионное масло или технический вазелин). Не нужно использовать солидол или литол - они слишком вязкие, что создаёт заметную нагрузку на и так слабенький двигатель. Потом следует перебрать двигатель. Перед разборкой нужно пометить царапиной его верх и низ! Внутренности протираем тряпочкой со спиртом и наносим аналогичную смазку на его подшипники (она не должна попасть на коллектор). Если двигатель был по глупости разобран, без нанесения метки, следует связать его вал с любым коллекторным моторчиком, подсоединить к последнему тестер и, подав питание на основной двигатель от двух пальчиковых батареек, выставить максимальное напряжение генератора, вращая неплотно вставленную половинку основного двигателя. Пойманное положение принимаем за оптимальное. Напоследок следует хорошо протереть тряпочкой в спирте пассик и малый диск.

После сборки включаем наше устройство и прогреваем его минут 20, потом ставим пластинку, опускаем иглу, устанавливаем регулятор частоты вращения диска на панели в среднее положение и засунув в дно проигрывателя отвёртку, устанавливаем по стробоскопу необходимые обороты для каждой скорости.  При этом проигрыватель удобно установить на две стойки из книг. Измеряем напряжение на двигателе и контролируем, чтобы оно возрастало до ~ 3.3 В при притормаживании двигателя рукой. На рабочем ходу у меня вышло 1.96 В, что даже лучше, чем указано на схеме (2.2 В). Есть хороший запас для авторегулировки. Проигрыватель интенсивно эксплуатировался три дня, установленная скорость держалась как вкопаннная, ручной подстройкой, что на панели, вообще не пришлось пользоваться.

Полезная ссылка: forum.skunksworks.net:

Здесь далее будет описано устранение неисправности привода диска
... лирическое отступление:)
Если у вас есть возможность отказаться, не беритесь за ремонт сего дивайса. Самой последней ревизии электросхемы исполняется свыше 15 лет, и набор разнообразных глюков обеспечен, начиная от проблем при ремонте из за невозможности быстрой проверки работоспособности после замены какой либо детали, поскольку разработчиком вся схема размещена супер неудобно и каждая проверка требует полной сборки аппарата. Если все же решение принято, то (все обозначения по принципиальной схеме):
Определитесь с неисправностью, как правило это нестабильная частота вращения двигателя, которую невозможно выставить по меткам без ухода.
Стадия 1.
Сразу же проверьте свечение лампы Е2 в оптодатчике, она может быть сгоревшей, но, поскольку САР электропривода работает в относительно узком диапазоне, можно вполне понизить частоту вращения до номинала по меткам и все будет работать, но звук , естественно, будет плавать. Замена лампы на другую потребует подбора токоограничивающего резистора до ввода фоторезистора (по степени освещенности от лампы в рабочем режиме) в середину рабочей характеристики по насыщению, иначе можно вообще не войти в середину петли САР.
Далее проверяем банальное наличие смазки в шпинделе диска, смазываем любой типа веретенки. Обязательно разбираем двигатель привода, смазываем подшипники якоря, также смотрим на целостность щеток и отсутствие наносов бронзы на соседние токосъемники обмоток, прочищаем иглой, убираем заусеницы. Щетки токосъема представляют собой бронзовые проволочные лепестки и если они перетерлись от интенсивной работы, можно попробовать подпаять их, но лучший вариант- установка и адаптация другого двигателя.
Теперь можно собирать и пробовать. Звук все равно плавает?, причем через 1-2 минуту после работы или нестабилен сразу?
Проверяем пульсации и уровень напряжения питания. Меняем, если надо, VD4, VD5, С9, С7. Все в порядке? Тогда:
Откручиваем плату и сразу меняем: VD1-VD3, VD6 (на, например Д223), VT4 -BC 2119 (на КТ630, но можно и просто КТ815 А), VT5- BC158 (на КТ 208-209), С3 100 мкФ. Поверьте, такая комплексная замена сэкономит немало времени из за помянутых сложностей с необходимостью сборки аппарата для проверки после каждой замены.Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP18 весьма неприятны из за следующих проблем- выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную испраность, но при установке через них протекающего тока 10-30 мА (и в работающей схеме) их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию звука, это особенно относится к VD6. Оконечный ключ ВС 211 может иметь деградированные переходы (с пониженным обратным сопротивлением).
Снова собираем и пробуем, после произведенных замен необходимо установить рабочую точку регулятора R35 при помощи подстроечников R31 и R32 для каждой из скоростей вращения.
Звук все равно плавает?
Берем осциллограф и смотрим прохождение импульсов по цепочке от фоторезистора до усилителя сигнала VT1, далее через формирователь импульсов VT2, работающий в ключевом режиме. Постоянное напряжение на выходе детектора на VD2, VD3 должно меняться в широких переделах при затормаживании двигателя рукой.

Вышеприведенные действия должны привести к устранению примерно 90% проблем с приводом ЭПУ. Оставшиеся проблемы могут быть соотнесены с плаванием номиналов примененных в схеме углеродных резисторов, которые придется выпаивать и проверять на стабильность номинала под током, соответствующим их номинальной мощности. Но к этому времени ремонтнику захочется выкинуть такой злосчастный аппарат в окно, ибо проще, учитывая его стоимость, купить хозяину такой же исправный аппарат в комиссионке...

Полезная ссылка: vegalab.ru:

На самом деле все просто - в Веге -122С очень часто выходит из строя транзистор BD135 ( он прикручен к металлическому шасси), при этом очен очень любопытно перегорает, по тестеру вроде все нормально, а на самом деле у него пробиты переходы Б-Э и K-Э, и получается следующая картина - просаживается общее напряжения питания из-за наличия стабилитрона с 20 вольт на значение 11 вольт, а так как стабилитрон слабенький, то при его нагреве напруга начинает "плавать" отсюда и невозможно выставить нормально скорость.

Ремонт следующий:
1. необходимо поменять транзистор BD135 (можно на КТ815[КТ817]),
2. поставить более мощный стабилитрон 10...12 вольт ( я применяю Филипс на 1,5 вт)
3. лампочку накаливания заменить на диод ( я поставил белого свечения) + последовательно резистор . Это увеличит общую стабильность схемы и ее надежность.

Добавлено 26.04.2020:

Берем вибропласт STP или аналогичный, режем на подходящие куски и мастикой клеим на свободные места между ребрами жесткости корпуса. Металлическое основание ЭПУ тоже следует обклеить, меньше будет рокота передаваться на тонарм. Корпус свободно можно клеить в два слоя, тут кашу маслом не испортишь. Основное условие - поверхность должна быть чистой, в идеале - обезжиренной. Кусочки шумки надо как следует прижать мастикой к поверхности и разгладить. В машинах это делают спец валиком, тут я "раскатывал" тыльной стороной ручки отвертки. Воздуха под шумкой быть не должно, там где мастика не прилегает к материалу - она не работает. С верхней частью корпуса проделать то же самое.

Лампу заменить на красный светодиод типа АЛ307 с резистором 430 Ом. Установить его линзой вниз, выступающую из-под крыльчатки часть фоторезистора закрыть черной изолентой.

Обнаружил, что регулирующий транзистор Т3 (замененный мною на КТ815) довольно нехило так греется даже если мотор крутиться вхолостую без пассиков дисков и т.д. Ну, думаю, щас я тебя.
Взял самую большую дрель и профигачил ишо одну дырку в этом шедевре польской инженерной мысли. Поставил этот транзюк на шасси ЭПУ через слюду и кпт-8. О чудо!!  Скорость выставляется. И ни разу за проигрывание одной стороны пластинки не пришлось дрюкать эту ручку. Видимо, температурная нестабильность именно этого каскада и играет наибольшую роль.

Итого. Имеем следующий список необходимых доработок этого шайтан-патефона.

1. Все польские полупроводники - в мусорку. Кондеры - туда же. Что на что менять - описано в заглавном посте темы.

2. Штатный недостабилизатор на Т1-D2-R1 убрать и заменить на Кренку. Я поставил регулируемую и выставил 11 В, как в исходнике, но по-моему можно и 12В поставить, ничего критичного не будет. Кренку прикрутить на шасси на место Т1.

3. Потенциометр регулировки скорости заменить на 1 кОм, по краям добавить резисторы 510 Ом. Здорово увеличивает плавность регулировки.

4. Транзистор Т3 установить на шасси через слюду и термопасту.

5. Смазать и почистить все, как описано в первом посте.

6. При окончательной сборке обезжирить пассик и шкивы от следов смазки и жирных пальчиков.

Это, на мой взгляд, максимум, который можно выжать из этой нехитрой конструкции.

Добавлено 20.08.2020: ЭПУ G1001 внезапно обнаружено в Thorens TD180, подробности.

---

Саша

IVS

Ветеран

Здесь с 12.06.2010

Сообщений: 770

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Да, схемка простая, такие починять – одно удовольствие…
А у меня вот среди прочих Электроника ЭП-017 "завалялась". Благо, все работает (лет уж >25-ти), а не то…
www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/elektron … st_sx.djvu

ЗЫ. А как у той Веги с пасиком? А то у меня эти резинки (там где они есть) умирать начинают, а где новые брать не знаю...

Отредактировано IVS (14.08.2012 08:59:11)

pantelei4

албанец

Откуда: Мелитополь

Здесь с 09.12.2005

Сообщений: 4,663

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Всё это хорошо, только чинить привода на пластмассовых вегах 122 не стоит. Ибо конструкция их корпуса или стола бестолковая и лёгкая, абсолютно никакой виброизляции. Отвратительная вертушка - валяется в сарае.
G602 с железным ЭПУ просто сказка в сравнении с ними.
полезная ссылка rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=594

Отредактировано pantelei4 (14.08.2012 09:48:41)

adsh

Реалист

Откуда: Киев

Здесь с 16.01.2004

Сообщений: 4,720

Сайт

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

А как у той Веги с пасиком? А то у меня эти резинки (там где они есть) умирать начинают, а где новые брать не знаю...(

Пока нормально. В комплекте и запасной есть вместе с лампочкой.

Вот здесь попробуйте заказать, прайсы и контакты у автора в подписи.

Всё это хорошо, только чинить привода на пластмассовых вегах 122 не стоит. Ибо конструкция их корпуса или стола бестолковая и лёгкая, абсолютно никакой виброизляции. Отвратительная вертушка - валяется в сарае.
G602 с железным ЭПУ просто сказка в сравнении с ними.

К сожалению, это стало распространённым мифом. Все Веги примерно одинаково подвержены стороннему механическому воздействию, даже если ЭПУ висит на пружинах. У пластикового тонарма (трубка там металлическая) даже есть преимущество - лучшее затухание колебаний. Да и объективные характеристики это подтверждают:

Коэффициент детонации: Вега-110 - 0.15%, Вега-122 - 0.13% <= якобы более тяжёлый диск плавней крутится - миф №1
Уровень рокота: Вега-110 -60 дбА, Вега-122 -64 дбА <= вот здесь явно видно, где виброизоляция всей системы лучше, двигатель то используется тот же самый - миф №2

У G602 даже схема управления куда боле навороченная, а толку? Кроме того у G602 есть проблема - тяжёлый тонарм, сложно поставить лёгкие головки и с малой прижимной силой.

Да, много металла капитальней смотрится, но это - самообман . Нормально они работают, если поставить корпус на гранитную плиту, стоящую на / прикрученную к капитальной стене (у меня стоит на большом подоконнике).

---

Саша

aleksey_a

Участник

Здесь с 26.09.2008

Сообщений: 39

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Интересная информация по ремонту ЭПУ. Спасибо, возможно, пригодится.

Из личного опыта. Когда- то пытался реанимировать сильно БУшное G-602, обнаружил проблему с тонармом. В горизонтальной оси там использованы чашечные подшипники- чашки с шариками, в которую входят конические цапфы. Поверхность цапф (фактически это деталь подшипника) была обработана очень грубо, а сделаны они из мягкого железа- от шариков были вмятины (!) Так что при ремонте стоит обратить внимание на состояние тонарма, при возможности подшипники заменить на обычные. А еще в Радио была статья про неправильную работу компенсатора скатывающей силы- предлагали изменить систему рычагов.

pantelei4

албанец

Откуда: Мелитополь

Здесь с 09.12.2005

Сообщений: 4,663

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Да, много металла капитальней смотрится, но это - самообман . Нормально они работают, если поставить корпус на гранитную плиту, стоящую на / прикрученную к капитальной стене (у меня стоит на большом подоконнике).

Да какой там номально.  Как раз сменил когда то Вегу 106 на гламурненькую 122 и жестоко огорчился. Мифы это для пионэров, а я ими владел. Он запросто заводится от акустической связи куда его не поставь. Корпус просто звенит - дын-дын.
Сейчас у меня есть несколько вертушек в наличии, эта самая худшая. Правда теперь ни одну не слушаю, хлопотно да и звучат хуже КД.

Отредактировано pantelei4 (14.08.2012 19:11:59)

adsh

Реалист

Откуда: Киев

Здесь с 16.01.2004

Сообщений: 4,720

Сайт

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Да какой там номально. Он запросто заводится от акустической связи куда его не поставь.

Это проблема любой механической записи - звуковые волны с хороших колонок всё равно будут давить на тонарм и на сам винил. Нужно выносить проигрыватель в отдельное помещение. У меня на подоконнике, на нормальной для комнаты средней мощности (пару ватт) не заводится.

Корпус просто звенит - дын-дын.

Рокот то 1.5 раза меньше при том же моторчике. Оно, как раз, через шасси / корпус и передаётся .

звучат хуже КД.

Дело в головке / корректоре.

---

Саша

IVS

Ветеран

Здесь с 12.06.2010

Сообщений: 770

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

А еще в Радио была статья про неправильную работу компенсатора скатывающей силы- предлагали изменить систему рычагов.

Точно, была! Причем, судя по всему, весьма деловая статейка! Вот только кто поконкретней помнит, какой год, хотя бы примерно?

Это проблема любой механической записи - звуковые волны с хороших колонок всё равно будут давить на тонарм и на сам винил.

Проблема-то общая, спору нет, но на разных вертушках начинает проявляются при разных ЗД… Причем, х.з., как заранее определить, какая лучше, слишком много факторов… Пока мощи не открутишь, не узнаешь…

IVS

Ветеран

Здесь с 12.06.2010

Сообщений: 770

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Дело в головке / корректоре.

А тут вкусовщины много, объективности мало!
Я много чего в плане винила переслушал, и головы крутые попадались и корректоры. Во-первых понял, что сверх дорогие "штучки" своих денех не стоят, а во-вторых даже средний ПКД (за штуцер - другой зеленых), легко уделывает супервертаки из золоченого мрамора по цене Мерседеса. Такое вот имхо!

ЗЫ. Хотя должен признаться, что с вертаками своими расставаться не намерен. Одна из причин - там (на старом виниле) записан звуг с "человеческим лицом", без сумасшедших компрессий (про что тут по соседству говорили) и прочих mp3!

Отредактировано IVS (14.08.2012 19:58:16)

adsh

Реалист

Откуда: Киев

Здесь с 16.01.2004

Сообщений: 4,720

Сайт

Re: Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Проблема-то общая, спору нет, но на разных вертушках начинает проявляются при разных ЗД… Причем, х.з., как заранее определить, какая лучше, слишком много факторов… Пока мощи не открутишь, не узнаешь…

Если использовать вертушку для перезаписи или прослушивания в наушниках - вообще пофиг.

Та Вега мной была куплена у хозяина в 94 году за 10$. Потом сделал для неё корректор. Сейчас - довёл до ума и поменял головку. Больше вкладывать в неё нет смысла. Винила у меня немного - слушаю под настроение.

Что касается ПКД. Дорого, однако, за 1 штуку зелёных . Сейчас куда выгоднее и практичнее покупать внешний ЦАП.

---

Саша